塞爾維亞宮殿的風水	塞爾維亞的拱門	塞爾維亞宮殿的獅子	塞爾維亞的雕牆

塞爾維亞的鑽石．文化的容忍與尊重
2009年9月23日‧我們參觀塞爾維亞皇宮Alcazar，除了伊麗莎白，今天我們還有一個當地的導遊，她自我介紹她叫Mercedes，但開玩笑說她不是Benz。我們來到宮殿的大門叫獅子庭院，這個皇宮原來是摩爾人建的，1364被西班牙的國王Pedro接收。Pedro又被稱為恐怖Pedro，因為他把自己的皇后Blanca de Borbon監禁，又另外與Maria Padilla住在內宮裡。 Pedro又被稱為恐怖Pedro，因為他把自己的皇后Blanca de Borbon監禁，又另外與他喜歡的Maria Padilla住在內宮裡。但摩爾人卻不說他恐怖，而說他是公義，因為他與Granada的Mohammed V友好。 但摩爾人卻不說他恐怖，而說他是公義的，因為他與Granada的蘇丹Mohammed V友好。Mohammed V派了最好的建筑师来塞爾維亞帮Pedro修宫殿。 Mohammed V派了最好的建築師來塞爾維亞幫Pedro修宮殿。所以塞爾維亞的宫殿，几乎是Granada阿汗布拉宫的翻版，只是规模没那么大就是了。所以塞爾維亞的宮殿，幾乎是Granada阿汗布拉宮的翻版，只是規模沒那麼大就是了。两个宫殿雷同的建筑，我们就不想做太多的介绍，因为在Granada我们还会详细的说明。 兩個宮殿雷同的建築，我們就不做太多的介紹，因為在Granada我們還會詳細的說明。这里的宫殿主要是两部分，一部分是皇室居住的Patio de las Doncellas後宮，与另一部分是接见使节用的La Sala de los Embajadores。 這裡的宮殿主要是兩部分，一部分是皇室居住的Patio de las Doncellas後宮，與另一部分是接見使節用的La Sala de los Embajadores。我们第一次看摩尔人留下来的宫殿艺术，真是叹为观止。 我們第一次看摩爾人留下來的宮殿藝術，雕刻與造型，真是嘆為觀止。阿拉伯人说，除了阿拉，没有战胜者。 阿拉伯人說，除了阿拉，沒有戰勝者。这是相当虔诚的说法，但基督徒的上帝名字叫耶和华，所以在阿汗布拉宫到处可以看到的智慧之言，这里是看不见的，其实阿拉与上帝的内涵是一样的，只是名字不同罢了。 這是相當虔誠的說法，但基督徒的上帝名字叫耶和華，所以在阿汗布拉宮到處可以看到的智慧之言，這裡是看不見的，其實阿拉與上帝的內涵是一樣的，只是名字不同罷了。除了摩尔人建的宫殿部分，后来西班牙的王室亦继续兴建卡尔五世宫殿。 除了摩爾人建的宮殿部分，後來西班牙的王室亦繼續興建卡爾五世宮殿。卡尔五世宫殿的建筑风格，完全是哥特式的。 卡爾五世宮殿的建築風格，完全是歐洲人哥特式的，不是阿拉伯式的。它是为了卡尔五世与Isabella von Portugal蜜月旅行而建的，里面挂着很多帝国的强盛，与哥伦布有关的历史挂毯，它的气氛甚是震撼。 它是為了卡爾五世與Isabella von Portugal蜜月旅行而建的，裡面掛著很多帝國的強盛，與哥倫布有關的歷史掛毯，它的氣氛甚是震撼。一个宫殿里，有两种不同宗教并列，两种建筑风格共融，堪称文化的容忍与尊重。 一個宮殿裡，有兩種不同宗教並列，基督與阿拉；兩種建築風格共融，阿拉伯與歐洲，堪稱文化的容忍與尊重。离开宫殿，走进庭院，风水甚好，很显眼的有个卡尔五世的Pavillon，很容易使我想起君士坦丁堡TOPKAPI皇宮，園亭看台Sofapavillon，當太陽下山後，国王在這裏準備吃晚餐。 東西文化的交融，從安達盧西亞開始。離開宮殿，走進庭院，風水甚好，很顯眼的有個卡爾五世的Pavillon，很容易使我想起君士坦丁堡TOPKAPI皇宮，園亭看台Sofapavillon，當太陽下山後，國王在這裏準備吃晚餐。Mercedes跟我們說，每次西班牙國王Juan Carlos來 Servilla，他都會住在Alcazar，Alcazar真是塞爾維亞Servilla的一顆鑽石。

Alcazar御花園‧老樹扶蘇	Alcazar御花園‧興起幻夢	Alcazar御花園‧滿溢清流	Alcazar御花園的流水

御花園的幻夢．老樹與流水
我們離開塞爾維亞，伊斯蘭風味的宮殿，進入Alcazar的御花園，馬上一種輕鬆安閒的感覺。地上流著清澈的溪流，可蘭經說，天堂流著小溪流。圓形的噴泉，溢出流水；翠柏整齊，老樹扶蘇；橘子色的拱門，叫人幻夢。悠閒的找個石凳坐坐，想著卡爾五世那麼忙碌，真沒福氣；想著西班牙國王Pedro，宮廷鬥爭，真是歹命。兩小無猜，在這裡捉迷藏多好。不要幻想那麼多了，坐在這裡就很幸福了。自由自在想著過去，想著未來；想著人類的演化，想著人類無止境的爭執，想著栖栖皇皇的忙碌人生。Alcazar御花園，真是幻夢的御花園，讓我這裡睡個午後如何？我們在這裡停留甚久。然後慢慢離開，由貴族走入平民，我們走進猶太人的住區Santa Cruz。

Santa cruz的Hospital Venerables養老院	狹窄的Santa cruz巷道	由Santa cruz看清真寺	Santa cruz的圍牆

Santa Cruz平民社區．人情味市民最愛
我們離開Alcazar御花園，Mercedes帶我們經過曲折的巷道，像似克里特島米諾迷宮的窄道，然後走向猶太區Barrio Santa Cruz。巷道遊客擁擠，Mercedes悠閒的走馬解釋，我們只是看花的緊跟。我們來到猶太區的Hospital Venerables的廣場，其實只是個較大的庭院，庭院四周，咖啡廳，餐廳，旅館林立，庭院裡擺滿了露天的座位。我們在這裡休息半個小時，然後Mercedes又帶我們走進漂亮的街道Calle del Agua小巷，我們要去主教座堂。Calle del Agua沿著御花園的圍牆，圍牆的另一邊是高級的住家，每個小小的庭院，鐵門嚴森，但都佈置得花姿招展，牆垣典雅，甚是精緻，據說美國作家Washinton Irving也在這裡住過，他寫過阿汗布拉宮遊記，這裡還留有美國領事之類的庭院。我們還得回來說說猶太區Barrio Santa Cruz，在摩爾人統治的時代，這裡原來是猶太人的住宅區。我們參觀過塞爾維亞的皇宮，御花園，那是貴族住的地方，現在Barrio Santa Cruz是平民住的社區。但十五世紀以後，摩爾人戰敗離開，西班牙接收塞爾維亞，天主教實行宗教不容忍，猶太人便離去了，Barrio Santa Cruz，也開始天主教化。Barrio Santa Cruz聖十字社區的名字，便來自Santa Cruz廣場上的一個古老的十字架。在西班牙天主教的時代，這裡一樣是塞爾維亞小市民喜歡進出的社區，一些建築的牆面瓷磚，現在還留下早年人們活動的圖畫，不論誰掌權，Barrio Santa Cruz一直都多彩多姿。或許比才也來過這裡，靈感他的歌劇。或許畫家Murillo也來過這裡，為他的葡萄與哈密瓜構思。有名的唐橫在這裡進出，據說他就在這裡出生，他是西班牙的Casanova。他善於周旋在貴婦之間，他的故事被寫成話劇，歌劇，被搬上舞台，就在Barrio Santa Cruz 這裡的plaza dona elvrira廣場上演。人生如戲，戲也如人生。plaza dona elvrira廣場現在變成了吉他手的演唱場所。西班牙的名畫家牟利羅Murillo（1618年至1682年），小時候也喜歡在這裡遊玩走遢，他喜歡的小花園，現在被稱為Murillo花園。附近還有Murillo博物館，收藏著他的名畫。Murillo是他父母的第十四個小孩，小時便成了孤兒，他姐姐把她帶大。因小時候的烙印，他回憶看人吃葡萄與哈密瓜，自己流著口水，他特別喜歡畫小孩子，小孩吃葡萄與哈密瓜，便是Murillo最有名的畫。

Santa Cruz的綠色巷道	Santa Cruz的住家花園	Murillo的葡萄與哈密瓜	Santa Cruz的旅館

激情感性與公義理性
在Venerables廣場，這裡好多露天咖啡座，我們找個椅子坐坐，看著對面的Hospital Venerables，它原來是退休天主教神父的是，1627年十七世紀，塞維利亞早期拿撒勒兄弟會興建的。裡面還留有教堂，養老院原來當然也帶有醫院的性質，現在這裡已變為博物館，在英國Hospital也帶有養老院與醫院雙層的意義。在德國養老院就是養老院，不帶醫院性質，醫院另外就是醫院。德國人的思維方式偏向邏輯，把什麼事都分得清清楚楚，邏輯是邏輯，感覺是感覺，政治是政治，法律法律是。愛情是愛情，道德是道德。他們好像不太懂，養老院也是醫院的運作。歐洲其他國家的人，好像不那麼死腦筋。這幾天我讀報紙的一篇文章，科學家說，人類幾十萬年的演化，人類演化得會思考，變得有理性，有道德感，這種能力存在人基因裡。但人的基因還存在著原始的動物成份，自我保護，有侵略性，激情沒道德感。這感性與理性的特性，同時存在人的基因裡。如果這科學家的論述是有根據的，那我們看到人世間的百態，爾虞我詐，我們便可以依據基因的構造，理解世間為什麼了。我們讀過不少聳動的激情小說，這激情感性與公義理性的矛盾與互補，早就出現在康德的哲學，現在我們就不再鰲述了。

2012-10-08修正